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지속가능한 패션디자인에 있어서 환경성에 관한 형태적 특성은 천연소재를 사용하거나 자연에 나타난 색채와 자연이미지를 천연염색 등으로 형상화한 디자인으로 표현된다. 이와 같은 자연 친화주의 성향의 패션디자인이 자연보호와 천연자원의 절약과 보존이라는 생태학적 개념을 반영했다면 현대에 나타난 지속가능한 패션디자인에서의 자연주의는 첨단과학기술의 개발로 라이크라(lycra)와 텐셀(tencel)과 같은 자연소재 느낌을 그대로 지니면서 기능성이 가미된 신소재들이 소개되고 있다.

전자의 환경 친화적인 사고의 근간을 이루는 자연친화주의적인 사례로는 ‘패션의 미래는 자연과 산업의 화해에서 시작 한다’라는 슬로건을 내건 네덜란드의 신발회사 오트 슈즈(OAT shoes)가 있다. 100% 생분해성 소재로 제작된 신발은 환경오염에 대한 부담도 줄이면서 신발 속에 작은 씨앗이 숨겨져 있어 운동화는 썩어 나무의 영양분이 된다(Figure 1).

반면에 첨단기술을 사용하여 자연소재 느낌을 개발하는 사례로 독일 패션디자이너 앙케 도마스케는 우유단백질에서 추출한 카제인으로 만든 섬유 ‘Qmilch’를 만들었다. ‘Qmilch’는 실크와 같이 부드러운 소재이며 물에 빨고 말릴 수 있다. 또한 이 섬유의 우유의 단백질은 안티에이징과 안티-박테리아 기능을 하는 아미노산을 포함하고 있어 체온을 유지하고 혈액순환을 활성화하는데 도움이 되며 민감한 피부를 자극하지 않는 장점이 있다(Figure 2).

이처럼 환경친화적인 사고의 근간을 이루는 자연 친화주의는 지속가능한 패션디자인에서도 인간 중심의 본성으로의 회귀를 표현하며, 친환경적으로 개선된 환경과 자연주의 모드를 표현하고 있다.

지속가능한 패션디자인에서 환경문제를 고려한 경제적 요인은 형태와 소재의 재구성 방법에 의해서 표현된다. 이러한 경제적 효율성을 바탕으로 한 디자인의 유형은 재활용 패션디자인(Recycling fashion design)과 하이테크 패션디자인(High-tech fashion design), 미니멀리즘 패션디자인 (Minimalism fashion design)으로 구분될 수 있다.

첫째, 재활용 패션디자인은 기획단계에서부터 생산 공정과 소재 선택에 있어서 원자재 및 소재를 재활용하거나 혹은 완제품의 사용 후 폐기될 수 있는 제품의 재생 및 재활용을 통하여 제품의 수명주기를 연장해 주고 에너지의 효율성과 자원을 절약한다.

이에 대한 사례로 프라이탁(Freitag)은 처음에 메신져 백이 물에 젖는 것을 보고 아이디어를 생각하고 트럭의 컨테이너의 광고비닐을 보고 영감을 받아 시작하였다. 이들은 컨테이너 광고비닐을 재활용하여 소재로 사용하여 고부가가치의 제품을 생산하고 있다(Figure 3).

둘째, 하이테크 패션디자인은 최첨단 기술에 의한 다기능성을 강조한 것으로 소재의 기능성을 증대시켜 제품의 수명을 연장하거나 형태적 변형에 의한 다기능성으로 제품의 경제적 효율성을 증대시킨다.

이 같은 사례로 패션브랜드 조리어(Jolier)에서는 투인원룩으로 한 벌로 두벌의 효과를 낼 수 있는 변형가능하며 지속가능한 스타일의 제품들을 출시하고 있다. 이탈리아 브랜드 C.P.company는 특별한 프로젝트로 2000년부터 의류와 독자적인 소품으로 전환될 수 있는 아이템이 결합된 형태의 다기능형 의류제품들을 생산하고 있다(Figure 4, 5).

셋째, 미니멀리즘 패션디자인은 단순함과 간결함을 모토로 하나 지속가능한 패션디자인에서의 미니멀리즘적 성향은 불필요한 제조과정의 최소화와 과장된 장식을 배제하고 단순화시킴으로써 환경적, 경제적 고려를 반영한다.

이 같은 사례로 뉴욕 파슨스 교수인 티타니아(Titaniainglis)는 최소한의 기본적인 조각으로 편안한 착용감과 튼튼한 구조의 ‘미니멀리즘’을 강조한 의상을 보여주고 있다. 세인트 마틴 출신의 패션디자이너 마크 리우(Mark Liu)는 폐기물 의상을 활용하여 자신의 혁신적인 미니멀리즘 작품을 2007년 런던 패션 위크에서 선보였다(Figure 6, 7).

지속가능한 패션디자인에서의 다문화 경향은 세계화 과정에 따른 포스트모더니즘에 근거한 다양성과 다원화를 아우르는 의미를 지니고 있다(Kim, 2007). 다문화 현상은 다양한 인종들에 의한 그들의 문화적, 사회적 배경에 의한 요소들이 서로 절충, 혼합되어 표현된다. 특히, 현대에 나타나는 지속가능한 패션디자인은 여러 국제적 문화들의 요소가 융합되어 국가적 경계를 무너뜨리고 사회적 공동체를 형성하면서 같은 모드를 공유하는 것을 볼 수 있다.

이러한 맥락에서 지속가능한 패션디자인의 수공예적 경향은 여러 문화에 대한 이국적 영감에 의해 토속적이고 민속적인 요소들이 복합, 절충되어 나타나고 있다. 이와 같은 타문화와의 절충을 통해 표현된 수공예디자인은 획일화된 사고에서 벗어나 타 문화를 재평가하려는 다원화된 가치관의 변화가 반영된 것으로 볼 수 있다.

다문화적인 디자인 사례로는 요지 야마모토(Yohji Ymamoto)의 2016년 S/S 컬렉션이 있다. 그는 의복의 실루엣을 비정형화하고 자연스럽고 러프한 주름을 이용하여 자연스러움을 강조한다.

수공예 디자인을 강조한 사례로는 겐조(Kenzo)의 2013년 F/W컬렉션이 있다. 컬러풀한 원색의 색들을 사용하여 마치 손으로 짠 느낌을 강조하고 있다(Figure 8, 9).

지속가능한 패션디자인에서의 시간성은 느림에 대한 철학적 가치관을 반영한다. 즉, 시간을 초월하여 속도의 가속화를 가능한 배제하며 내적인 성숙과 미에 대한 내적 성찰을 중시하는데 의미를 두는 것이다.

이는 빠르게 변화하는 첨단 문명사회에 대한 속도의 위기감과 스트레스 등에서 자신의 정체성을 찾아 좀 더 순수하며 여유로운 삶을 지향하고 정신적 풍요를 통하여 삶의 질을 높이는데 가치를 두고자하는 철학적 노력이 부여된 현상이다.

이에 대한 사례로는 도나 카란(Donna Karan)의 2015년 F/W컬렉션과 우마 왕(Uma Wang)의 2013년 S/S 컬렉션이 있다. 두 디자이너의 작품들은 전체적으로 젠 스타일로 심플하면서도 인체를 편안하게 감싸는 실루엣과 부드럽게 드레이프 지는 소재와 무채색을 기조로 하고 있다(Figure 10, 11).

Figure 1 OAT Shoes

Figure 2 Qmilch

Figure 3 Freitag

Figure 4 Jolier

Figure 5 C.P.company special project

Figure 6 Titaniainglis

Figure 7 Mark Liu 2007

Figure 8 Yohji Yamamoto 2016 S/S

Figure 9 Kenzo 2013 F/W

Figure 10 Donna Karan 2015 F/W

Figure 11 UMA WANG 2013 S/S

제로 웨이스트 패션은 패션 제품에서 발생되는 원단 폐기물을 최소화하거나 전혀 발생하지 않도록 하는 것을 말한다. 따라서 제로 웨이스트 패션은 패션 제품의 생산과정에서 원단의 15%가 폐기물로 버려진다는 사실에 입각하여 디자인 단계부터 낭비되는 천이 없도록 기획하고 설계함으로써 자원 낭비를 방지하는 지속가능한 패션의 실천 유형이다(Guk, 2014).

이러한 실천 유형으로서 1997년부터 시작된 이쎄이 미야케(Issey Miyake)의 브랜드, A-POC(A Piece Of Cloth)은 지금까지의 전통적인 생산 방식 내의 천이라는 개념을 탈피하여 첨단의 컴퓨터 기술 및 인간의 창조력을 기반으로 절단되어지지 않은 원통형의 천을 생산해낸다.

이렇게 다트도 없고 봉제선도 없이 큰 롤로 말려져 있는 원통형의 편직물에 대해 소비자는 각자의 취향대로 옷을 잘라 형태를 결정하고 즉석에서 옷을 완성할 수 있는(Lee, 2009) 새로운 개념의 제로웨이스트 패션디자인의 방식을 고안하였다.

이에 더하여 티모 리사넨(Timo Rissanen)은 의복 제작과정에서 예상되는 원단 폐기물 발생여부에 따라 이세이 미야케의 에이폭(A-Poc), 재단 후 재봉하는 일반적인 구성방식인 컷 앤 쏘우(Cut & Sew)와 편물에서 조각없이 형태를 만들어나가며 니팅하는 인터그랄 니팅(Intergral Knitting)방법이 포함되는 풀리 패션(Fully Fashion)방식의 세 가지 카테고리로 구분하였다.

일반적인 재단 후 재봉방법인 컷 앤 쏘우는 평균 15%의 원단 폐기물 발생률을 보이며 풀리 패션의 경우는 폐기물 발생이 거의 없거나 약간 생길 수 있는 영역이고, 에이폭 역시 약간의 폐기물이 발생할 수 있다. 이러한 각 영역은 서로 분리된 것이 아니라 방법을 조합하여 새롭고 창의적인 친환경 패션을 탄생시킬 수 있다는 개념이다(Lee, 2009).

제로 웨이스트 패션은 패스트 패션(Fast Fashion)과 달리 원단 폐기물을 발생시키지 않는 생산과 소비방식으로 환경문제가 심각하게 대두되면서 21세기에 주목을 받고 있지만 새로운 개념은 아니다.

역사적으로 동물의 가죽을 착용했던 원시인들이나 그리이스의 키톤(Kiton), 인도의 사리(Sari) 등과 같은 의상들은 한 장의 천을 그대로 몸에 두르거나 걸침으로써 어떠한 폐기물도 나오지 않을 수 있었다. 그러나 산업화와 과학기술이 발전하면서 대량생산을 위한 대량소비 시스템은 의복의 수명을 단기화 하여 대량의 의류 및 원단폐기물을 배출하게 되면서 환경오염의 원인이 되고 있다.

이러한 맥락에서 본 연구는 국혜승(Guk, 2014)과 이세리(Lee, 2009)의 선행연구를 참고로 제로웨이스트 패션디자인의 전개를 다음의 세 가지 측면에서 고찰하고자 한다.

첫째, 원단 폐기물이 전혀 발생하지 않도록 디자인 단계부터 사전에 기획하고 설계하는 패션디자인으로 제로웨이스트를 실현하는 것이다.

이와 같은 사례는 2011년 뉴욕에서 개최되었던 ‘쓰레기 없는 패션 만들기(Making Fashion Without Waste)’ 전시회에서 패턴 메이킹에 의하여 제작된 제로웨이스트 패션디자인 을 볼 수 있다(Figure 12). 티모 리사넨(Timo Rissanen), 홀리 맥퀼리안(Holly McQuillan), 줄리안 로버츠(Julian Roberts) 등이 제로웨이스트 패션디자이너로서 활발하게 활동하고 있다. 또한 호주의 패션디자이너이며 런던의 센트럴 세인트 마틴에서 수학한 마크 리우(Mark Liu)는 디자인과 패턴 및 소재의 패턴까지 처음부터 연계하여 미리 원단에 재단 될 선을 패턴디자인과 함께 동시에 프린팅을 한 후, 이를 그대로 잘라서 솔기를 밖으로 나오도록 재봉을 하면 원단 폐기물이 전혀 없는 제로웨이스트 의상을 완성하는데 주력하고 있다.

둘째, 약간의 원단폐기물이 발생하지만 혁신적인 패션디자인으로 제로웨이스트를 실현하고 있다.

대표적인 사례로는 이세이 미야케(Issey Miyake)의 에이폭(A-poc)을 들 수 있다(Figure 13). 에이폭은 사전에 프로그래밍으로 제작된 원단에서 소비자가 자신이 원하는 디자인대로 잘라서 입을 수 있는 시스템이다. 이는 소비자가 패션을 완성하는 창의적인 패션디자인 방법으로 원단폐기물을 최소화할 수 있다.

셋째, 패션제품의 사용기간을 늘릴 수 있는 방법적 모색으로 제로웨이스트를 실현하는 것이다.

2011년 시카고 컬럼비아 대학의 A＋D 갤러리에서 개최된 ‘제로-웨이스트: 패션 리패턴트(Zero-Waste: Fashion Re-Patterned)'전에서 발표된 할머니의 시트로 만든 줄리아 로버츠(Julian Roberts)의 파자마 상의와 팬츠, 메종 마틴 마르지엘라의 재활용 브랜드 ’아티저널 컬렉션(Artisanal Collection)등에서 대표적 사례들을 볼 수 있다(Figure 14).

이 외에 런던의 센트럴 세인트 마틴의 교수인 수잔 리(Suzanne Lee)가 디자인과 최첨단의 전기와 나노 테크놀로지를 결합하기 위해 런던 임페리얼 대학의 생물학자 데이비드(David)박사와 협동하여 진행시킨 프로젝트가 있다.

수잔 리는 녹차＋설탕＋미생물을 실험통에 넣고 일정온도를 유지시켜 여러 겹의 막이 형성되도록 하였다. 일종의 발효와 같은 작용을 통하여 막이 두껍게 형성되면 이를 걷어서 수분을 증발시켜 자연 건조시킨 후 여기에서 의복의 소재를 얻을 수 있다(Figure 15).

이러한 소재를 몰딩을 하여 형태를 잡게 되면 재단과 재봉이 필요 없는 의복을 완성시킬 수 있다. 또한 남은 조각은 그대로 자연 생분해가 가능한 제로웨이스트 패션으로 손색이 없는 것으로 평가된다(Lee, 2009).

Figure 12 Making Fashion Without Waste

Figure 13 A-poc

Figure 14 Zero-Waste: Fashion Re-Patterned)

Figure 15 Zero waste fashion design by Biomaterials

퍼즐 커팅은 마치 퍼즐을 맞추듯이 계획적으로 패턴을 직물에 레이아웃 시킬 때 마킹과정을 통해 원단폐기물이 발생되지 않도록 디자인하는 방법이다(Guk, 2014).

줄리아 럼스덴(Julia Lnmsden)은 남성복 자켓을 퍼즐 커팅으로 제작하였다. 그는 제로웨이스트를 실현하기 위하여 자켓의 앞자락을 사선으로 디자인하여 단추로 잠금 처리를 하였다(Figure 16).

모듈(Module)은 희랍어의 ‘modulus'를 어원으로 ’기본치수‘ 또는 ’기준척도‘를 의미한다(Guk, 2014). 카를로스 빌라밀(Carlos Villamil)의 의상에서 보듯이 일정한 모듈의 형태는 유니트(Unit)로 제작되어 구성요소의 기본 단위로 자유롭게 해체와 조립이 가능하여 제로웨이스트 디자인에 적합하다(Figure 17).

폴드(Fold)는 ‘접다’라는 의미로 원단의 폭에 맞게 접거나 접어 겹치는 등의 행위를 의미한다. 의식적 또는 우연적 효과로 창의적인 3차원적 형태적 변화가 가능하다(Guk, 2014).

데이비드 텔퍼(David Telfer)의 남성용 코트는 폴드 커팅을 이용하여 최소 솔기를 구축하는 방법으로 비용도 절감할 수 있는 제로웨이스트를 실현하고 있다(Figure 18).

피겨 커팅(Figure Cutting)은 특정한 방식과 형태로 커팅하고, 다시 재구성함으로써 새로운 형태를 구축하는 방법이다(Guk, 2014).

홀리 맥퀼리안(Holly McQuillan)은 필요한 형태만을 선택적으로 커팅하여 자유롭게 재구성함으로써 표현의 우연성을 극대화하고 직물 전체를 활용한 제로 웨이스트를 실현하고 있다(Figure 19).

서브트렉션 커팅은 영국의 패션디자이너인 줄리안 로버츠(Julian Roberts)가 고안한 제로웨이스트 패션디자인 방법으로 패턴 작업 자체가 디자인이 되는 역발상 기법이다. 즉, 서브트렉션 커팅은 ‘뺄셈 커팅’으로 원단을 자른 패턴조각을 하나씩 붙여서 더해가는 플러스재단이 아닌 한 장의 원단 내에 구멍을 내고 접기, 말기, 뒤집기 등의 기법을 이용하여 빼어가는 ‘마이너스 재단인 것이다(Guk, 2014). 이 같은 방법은 디자인의 자유로운 전환과 구성방법의 자율성, 표현의 의외성과 우연성 등의 장점을 구사할 수 있다(Figure 20).

Figure 16 Julia Lnmsden

Figure 17 Carlos Villamil

Figure 18 David Telfer

Figure 19 Holly McQuillan

Figure 20 Julian Roberts